Как собрать "примочку" своими руками?

Статья изначально задумывалась как практическая, поэтому теории здесь, кажется, не будет совсем. И сразу перейдём к делу.
Изначально описываемый преамп задумывался как макет для отработки разных схем, что легко видеть на картинке. Предполагалось, что кому надо, сами доделают макет до необходимого им уровня. Однако оказалось, что для большинства заинтересованных это слишком сложно. Поэтому пришлось несколько дополнить схему, появилось переключение каналов без щелчков и со светодиодом, который горит при включённом втором канале. Кроме того, несколько переработана схема темброблока (Voicing), хотя можно ставить и как в исходной статье, звук несколько отличается. Самое главное для многих, нарисован выход ))) Ещё приведена схема блока питания, который был собран из подручных деталей (см. далее) и поэтому она в зависимости от того, что у вас под рукой, может меняться.

Звучание от дополнений не пострадало, так что для этой схемы верны все звуки, полученные для оригинала. На всякий случай ещё раз отмечу, что они были записаны прямо в линию при помощи спикерсима H&K Redbox, точнее его копии, сделанной не на катушках (к сожалению, могу дать только схему оригинала, она в исходной статье). Была использована шамраевская гитара, в бридже звучок от Epiphone Special II, в неке обычный китай Partsland с алниковым магнитом.

Теперь перейдём непосредственно к сборке. Начнём с деталей.

Операционники (кто не знает, это треугольники на схеме)))). Желательно использовать TL072, по крайней мере на входе (самый первый). Остальные могут быть также NE5532. Наши советую не использовать вообще. Лучше ставить операционники в панели, на всякий случай. Для рекомендованных цоколёвка такая: -12В подаём на ногу 4, +12 – на ногу 8. Неинв. входы (+): 3 и 5 ноги, инв. входы (-): 2 и 6, выходы: 1 и 7 ноги, соответственно.

Диоды. Светодиоды - жёлтые или красные 3.5мм, импортные обязательно, на самое малое напряжение и ток, которые есть в магазине. Выпрямительные диоды в блоке питания-1N4007 или любые отечественные, которые не задымятся ))))

Конденсаторы. Для тех что в звуковых цепях по умолчанию подразумевается рабочее напряжение 63В или больше. Они могут быть керамические многослойные, но лучше по возможности больше использовать плёночные. В блоке питания - алюминиевые электролиты.

Резисторы. Все 0.125Вт, но те что в обвесе лампы можно для перестраховки поставить 0.5Вт, хотя я пробовал на день оставить на день с 0.125Вт и ничего, всё работает. Желательно углеродные, металло-оксидные хуже, на мой взгляд.

Переключатели. Один сдвоенный переключатель S1 – переключает каналы, можно поставить ножную кнопку. Другой, в блоке питания, отключает высокое напряжение от схемы. Очень рекомендую ставить ))))

Трансформаторы. Были добыты на помойке. В качестве того что питает накал лампы (ноги 4 и 5) подойдёт обычный китайский адаптер с переключателем напряжения. Его выход прямо присоединяем к этим ногам и смотрим чтоб там было около 6 вольт, лучше всего ровно 6.3, но можно от 6 до 6.5 (когда лампа подключена). Два других транса нужны для получения двуполярного напряжения 12 вольт для питания операционников, и изолированного от сети высокого напряжения. Это могут быть 2 одинаковых сетевых трансформатора, соединённых вторичными обмотками вместе.

Лампа. Была использована 6Н2П-ЕВ, судя по надписи-конца 70-х, куплена за 10 рублей около 2000 года ))) Можно попробовать буржуйский аналог ECC83.

Конструкция и сборка

Схема - scheme.wmf (находится в папке "i")- лучше открывать чем-нибудь типа ACDSee - жмёте "+" на клавиатуре и всё подробно рассматриваете.

Как пример приводится картинка моего макета. Берётся кусок текстолита и разлиновывается в клетку 2.5 на 3-7 мм. Потом прорезается обломком полотна ножовки. Зачищаем ластиком, лудим, прорезаем заново где соседние площадки замкнулись. Получаем макетную плату. При грамотной сборке никаких заводок, фона и пр. не наблюдается. Зато большое преимущество: можно что-то оперативно поменять, если не устраивает. Например, схему Voicing.

Лампу помещаем в керамическую панель с экраном-стаканом, который заземляется. Все проводники земли должны сходиться в одну точку на корпусе , к которой присоединяется также земля от блока питания. Нельзя подсоединять заземление в несколько точек на корпусе. Удобно точку заземления на корпусе сделать там же, где крепится лампа (так сделано у меня).

Каждый триод (в корпусе лампы их два) подсоединяем к плате экранированным кабелем: 3 жилы в экране, экран, естественно, заземлён. Тут главное не перепутать, если жилы внутри экрана одного цвета (прозваниваем, не ленимся), и ещё желательно экран ни на что не закоротить. Лучше постараться сделать кабели минимальной длины, у меня получились порядка 8 см. Паять панель для лампы прямо на плате неудобно по многим соображением, а отсутствие экранов приведёт к повышению наводок. Лампу можно ставить вертикально или горизонтально, на звук это не влияет.

Всё вместе собирается в железном корпусе. У меня он был сделан из обрезка оцинковки с дачи, углы были скреплены винтами от компа. Можно потренироваться сначала на бумаге ))) Ещё раз напомню про заземление, оно проводится только в одной точке. То есть все проводники земли на плате сводятся в одну точку на плате же, оттуда провод идёт на корпус, и от точки подсоединения этого провода на корпус идёт провод к разъёму от блока питания.

Блок питания у меня подсоединяется по обычному диновскому 5-штырьковому разъёму шлейфом от какого-то жуткого советского компа, длиной около 1.5 метра. Принципиально наличие разъёма как такового )))

Сборку предлагается производить таким образом. Сначала блок питания, проверяем все напряжения, причём напряжение накала проверяем при подключённой лампе. Высокое напряжение может быть от 150 до 270 вольт.

Затем делаем корпус удобной для вас конструкции. Прикручиваем потенциометры (переменные резисторы). Прикручиваем панель без лампы. Оцениваем длины соединительных проводов.

Собираем часть схемы до лампы. Убеждаемся в её работоспособности, то есть каналы переключаются и уровень драйва и тембр разные. Далее собираем то что на лампе. Подключаем прямо ко входу, то есть к гитаре. Должна получиться дикая громкость, и если прибрать громкость на гитаре должен быть чистый звук. Пердеть однозначно не должно.

Потом отключаем лампу от накала и высокого напряжения и продолжаем собирать схему, как бы минуя лампу. Убеждаемся что темброблок работает: середина убирается, верх и низ работают в обе стороны, Voicing регулирует частоту среза верха, причём диапазон доходит до верхней середины.

Когда всё работает, включаем лампу на место и радуемся.

обсудить статью на Музыкальном Форуме [ne]FORMAT >>>